Окружающий мир глазами капусты,
или какие условия
жизни растение
считает комфортными
  "Пусть всегда будет солнце" - эти строчки достойны стать гимном тепличной капусты. Требования к освещению повышенные, и при его не достатке капуста дает мелкие недоразвитые кочаны, а порой и вовсе их не образовывает. Интенсивность роста больше при длинном (12 часов и более) световом дне.

  "Сто одежек и все без застежек" - детская загадка подчеркивает холодостойкость капусты. Даже рассада переносит кратковременные заморозки. Оптимальная температура для развития взрослых растений - 17-20°С. При более высоких и низких температурах фотосинтез ослабевает, а выше 30 и ниже 5°С рост практически прекращается.
  "Водохлеб" - капуста на 80-94% состоит из воды и в большом количестве потребляет ее в процессе роста, хотя и не одинаково по фазам развития. Потребность в воде повышается по мере нарастания листьев и достигает своего максимума в период формирования кочана.
  Идеальный предшественник для тепличной капусты - огурец. Их вкусы во многом совпадают: легкие почвы супесь или суглинок с высоким содержанием гумуса, а органики под огурец не жалеет никто; реакция почвы - нейтральная рН 6-7. А по выносу элементов питания из почвы капуста - чемпион среди овощей, поэтому она требовательна к плодородию почвы и хорошо реагирует на удобрения. Так как капуста - овощ листовой, то наибольший интерес проявляет к азотным удобрениям.
  Заботы по выращиванию продолжаются и дальше при создании оптимальных условий в течение 85-90 дней от всходов.
Рассада
  Высокое качество семян и хорошая рассада - это 2/3 успеха выращивания. А при изучении цен на гибридные семена лучшая мысль - "дешевые семена - лучший пода рок соседу". Гибридные семена западных компаний поставляются уже обработанными фунгицидами и в предпосадочной обработке не нуждаются.
Гибриды

  Для выращивания в теплице пригодны Голден Кросс F1, Сунта F1, Чессма F1, Сюрприз F1, Парел F1, Бенсон F1, Пандион F1. Высеваемое количество семян на 15% больше от необходимого количества рассады. Сроки посева семян определяют, исходя из намеченного срока готовности теплиц к высадке рассады, но нее ранее 10-15 января. Рассада с 4-5 листьями вырастает за 35-45 суток, без досветки - за 50-60 суток, а освещенность в начале марта уже достаточна для развития.
Рассаду обычно выращивают горшечным способом. Безгоршечная рассада хуже приживается и тратится минимум неделя на вое- j становление корневой системы. Поэтому при нынешних ценах на энергоресурсы нельзя допускать остановок в развитии тепличных растений.
  Напротив, у горшечной рассады при пересадке сохраняется корневая система, окруженная питатель ной смесью, и пересадочный стресс минимальный.
Для нормального развития корневой системы необходимо, чтобы почвосмесь отвечала двум главным требованиям: была рыхлой и со держала достаточное количество питания, причем легкодоступного. Питательные вещества находятся в дерновой земле, перегное, биогумусе, минеральных удобрениях, золе. Разрыхляющими свойствами обладают торф, песок, опилки, пер лит., вермикулит, дробленая шелуха подсолнечника.
  Состав смеси подбирает сам огородник, исходя из наличных материалов. Наиболее популярные: равные части дерновой земли и перегноя; перегноя и торфа; перегноя и опилок. Можно использовать и чистый торф (он практически стерильный) произвесткованный и проветренный в течение лета на открытой площадке.
  На одно ведро торфа добавляют 1 5-20 г гранулированного суперфосфата, 5-8 г сульфата магния, 7-1 0 г мочевины, 1 5 г сульфата калия, 1 2 г извести и микроудобрения (на 1 MJ, соответственно, в 100 раз больше). При отсутствии микроудобрений в почвосмесь нужно добавить золу (2 стакана на ведро или 5 кг на 1 м3).

  В рассадные смеси на основе земли вносят половинные дозы удобрений (10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия), поскольку молодые растения плохо переносят высокую концентрацию солей, а в перегной-но-земляные вообще не вносят минеральные удобрения. Старую ого родную землю и компост использовать не рекомендуется, во избежание заболевания черной ножкой, а вот 1 5% биогумуса по объему почвосмесь оздоровят.
Посев

  Вопреки названию способа "горшечный", сначала высеваем се мена в ящики. Есть на то, по край ней мере, три причины:
1) на меньшей площади легче создать соответствующий микроклимат и досветку;
2) в возрасте 12 дней сеянец при пересадке получает минимальные травмы;
3) при пикировке отбраковываются слабые сеянцы, а вот горшок с таким растением выбрасывать жалко.
  При прямом посеве корневая система вначале использует не большой объем, хотя поливается весь горшок, отсюда могут возникнуть проблемы: переувлажнение, закисание, корневые гнили. На 100% горшечное выращивание позволяет технологическая новин¬ка - выращивание в кассетах.
Традиционный метод
  Тщательно перемешанную почвосмесь насыпают в ящик слоем 6 см, хорошо увлажняют и высева ют семена рядками на глубину 1 см, междурядье - 3 см, между се менами в ряду - 1 -2 см. Глубина посева более 2 см вызывает недружные всходы. Ящик накрывают 2-3 слоями бумаги. При темпера туре 18-20°С всходы появляются через 3-4 дня. Чтобы предупредить вытягивание сеянцев, нужно резко снизить температуру до 8-10°С, а освещение усилить (а еще лучше включить круглосуточную подсветку на 2-3 суток, так как вытягивание вызывается уровнем освещенности). В противном случае подсемядольное колено за сутки может вырасти до 5 см, и тог да такие всходы выбраковываются: из них хорошей рассады уже не бу дет. Особенно недопустимы ночные повышенные температуры.
  Рассада, длительное время выращиваемая при 5-1 0°С, может дать цветонос. При январских посевах растения особенно требовательны к хорошей освещенности в течение 1 6 часов, поэтому ежедневная досветка обязательна, например, лам¬пами дневного света ЛДЦ-40, ЛБТЦ-40 с высотой подвеса 10 см. (О бо лее современной светотехнике читайте в журнале "Настоящий Хозяин" №8 2003 года, с. 34). Предпосевной влажности почвы обычно хватает, чтобы сеянцы свой ясельный пери од прожили без полива. Но при необходимости нужно полить чистой, а еще лучше талой снеговой водой.
  Кассетное выращивание сеянцев эффективно с точки зрения ускорения развития растения. Кассе та состоит из многочисленных ячеек 2x2 см или 3x3 см, в которые и высевают семена. Объема почвы ячейки как раз хватает на время выращивания сеянца - 10-12 дней - и при пикировке сохраняются абсолютно все корни. К недостаткам можно отнести потребность более тщательно контролировать влажность почвосмеси - маленький объем быстро пересыхает.
Пикировка сеянцев
  Пикировка, или пересадка, сеянцев на большее расстояние друг от друга происходит обычно через 10-12 дней после всходов. Готовые к пересадке сеянцы должны иметь высоту от корневой шейки до сердечка 2,5-3 см, между семядолями у них хорошо просматривается первый настоящий лист и точка рос та. В это время рост подсемядольного колена в основном закончен, оно не вытянутое, поэтому заглубление и образование дополнительных корней достигается безболезненно.
  Если пикировка задерживается, сеянцы неизбежно вытягиваются при любой освещенности, так как между растениями возникает конкуренция за жизненное пространство. Переселение в отдельные квартиры-стаканчики нужно проводить по принципу: чем реже посажена рассада, тем более ранний и больший по массе урожай можно ожидать. Для нормального развития растений сверхранних посадок не обходимы горшочки размером не менее 8x8x8 см. Готовые горшочки плотно устанавливают в теплицу на слой дренажного грунта. При ширине гряды 120-140 см на погон ном метре размещают 260-300 шт. Нужно учесть, что грунт до начала пикировки в горшочках дол жен прогреться не менее чем до 10°С (замер в 8 часов утра).
  По способу "дешево и сердито" горшочки можно сформировать. Следующим образом: готовую влажную смесь укладывают слоем 7-8 см на стеллажи или почву в теплицах, слегка уплотняют, выравнивают, а затем прорезают ножом на всю высоту слоя в продольном и поперечном направлениях, формируя питательные кубики нужного размера. В центре каждого квадратика формируют лунку для пикировки сеянцев. Распикированные сеянцы поливают теплой водой и притеняют спанбондом (кроме кас сетных). Через два дня после приживания растений дают полный солнечный свет и поддерживают соответствующую температуру (см. Табл.).
Уход за рассадой
  При выращивании рассады главная забота - это хорошая освещенность растений. Все остальные факторы: температуру, поливы, подкормки, проветривание - нужно подстраивать под уровень освещенности. А до середины февраля освещенность явно недостаточная и для нормального развития расса ды необходима досветка.
  В процессе выращивания рассады почва должна быть умеренно влажной. Избыток влаги приводит к изнеженности растений, а недоста ток угнетает, растения отстают в росте. В пленочных теплицах влажность воздуха может подняться до 1 00% банного уровня и существует опасность появления болезней: чер ной ножки и ложной мучнистой росы. Увлажненный воздух в прикорневой зоне необходимо удалять проветриванием до значения 70-80%.
  При плотном стоянии горшочков циркуляция воздуха затруднена и можно использовать вентилятор, включая на короткое время, но (! ) при влажности воздуха не ниже 60%. Для профилактики заболеваний неплохо подсыпать тонкий слой речного песка к стебельку. Теплицы необходимо проветривать в сере дине дня, а поливы проводить редко и обильно, совмещая с подкормками. Четкие рекомендации давать сложно, потому что потребление влаги зависит от погодных условий и возраста рассады, только чувство меры поможет придерживаться золотой середины: не засушивать и не заливать. Сухую поверхность горшочка жидкость смачивает медленно и неравномерно. Основная ее часть стекает вдоль стенок и выливается из дренажных отверстий, создавая иллюзию насыщения влагой, тогда как центральный ком остается сухой.

  Учитывая высокую интенсивность роста рассады, ее необходимо обеспечить достаточным количеством легкодоступных питательных веществ. Подкормки при необходимости лучше проводить утром в сол нечные дни. Концентрация раствора удобрений не более 0,2% (до 20 г на 10 л воды), норма - 3-5 л/м2.
  С появлением второго настоящего листа рассаду подкармливают раствором: Мультивит Плюс (5 мл) + Фосфоран (45 мл) + Кальциевая се литра (15 мл) на 10 л воды или комплексным удобрением Кристалон, Растворин. При низких температурах в зоне корневой системы (+10°С) возрастает роль внекорневых подкормок, например, Эколист Стандарт 50 мл на 10 л воды. За 2-3 дня до высадки рассады делают подкормку комплексными удобрениями, пополняя запас питательных веществ в горшочках, так как активный выход корней из стаканчика в грунт теплицы происходит через 5-6 дней. Если условия выращивания в рассаднике и теплице резко не совпадают, то необходим акклиматизационный период в 3-4 дня для уменьшения пересадочного стресса.
Высадка
  Рассада считается готовой к вы садке, когда у нее появилось 4-5 настоящих листьев, по срокам, в зависимости от условий, на это уходит 35-45 дней. Самое главное - не перерастить рассаду. Пере росшие растения приживаются, и это приводит к появлению неравно мерных растений. Рассада для теп лиц процесс закалки не проходит. Слабая и мелкая отбраковывается.
  Грунт в теплицах должен быть рыхлый, воздухо- и водопроницаемый. Примерный состав: перегной, дерновая земля, торф и песок в со отношении 2:2:2:1.
Дозу внесения минеральных удобрений' определяют, исходя из конкретных условий согласно анализу почвы. Когда выращивают на природном грунте с содержанием гумуса меньше 2%, применение органических удобрений обязательно (700-1000 кг/сотку), при содержании более 3,5% можно ограничиться минеральными удобрениями. В среднем, под перекопку вносят 4-6 кг нитроаммофоски на 100 м2 или 3 кг аммиачной селитры, 5 кг суперфосфата и 4; кг сульфата калия. Посадкой занимаются во второй половине дня. Формиру ют лунки глубиной 10-12 см (чтобы корни рассады размещались свобод но и не загибались вверх), в которые вносят по две столовых ложки золы и хорошо поливают. Очень эффективно с поливом применить гумат натрия (5 г на 1 л воды) для усиления роста корневой системы и снятия стресса от пересадки. Аналогичное действие вызывают и стимуляторы Эмистим С или Циркон при внекорневой обработке. Рассаду высаживают до первого листочка, почву вокруг растения крепко обжимают, следя, чтобы верхушечная почка, "сердечко", почвой не засыпалось. Ускоряет развитие растений и укрытие пос/ ле посадки на несколько дней нет каным материалом Спанбонд-17.
  Ранней весной, в условиях неустойчивой погоды особое значение приобретает оптимальная „густота растений. Схема посадки - 3*0x50, 6|)х35 в шахматном порядке или двухстрочная (50+90)х25, (40+60)х30. Густота стояния - от 400 до 500 растений на сотку.
  Величина и качество урожая напрямую зависят от ухода - полив, подкормки, вентиляция. Голов ка капусты образуется при замед ленном росте кочана и быстром росте новых листьев, которые при этом не успевают разворачиваться. Вначале для хорошего роста кочана необходимо формирование мощной листовой розетки, что достигается преимущественно азотным питанием при достаточном фосфорокалийном, а В пери од формирования кочанов возрастает потребность в фосфоре и калии, особенно на легких почвах.

  В течение периода выращивания капусту несколько раз подкармлива¬ют. Первую подкормку проводят через Ю-14 дней после посадки рассады 30-40 г нитроаммофоски по 0,5 л раствора на растение. В сухом виде удобрения вносят при первой подкормке на глубину до 10 см на расстоянии Ю-12 см от растения, рыхлят, поливают. Вторая - в начале образования кочана калиевой селит рой в той же дозе. В сухом виде вносят глубже и в середину междурядий. Во второй подкормке можно применить и органику - коровяк 1:10, куриный помет 1:12. На хорошо заправленных почвах можно обойтись и одной подкормкой в начале формирования ко чана: 1 кг аммиачной селитры на 1 сотку. Но учтите, под воздействием избытка азотных удобрений происходит задержка в формировании кочана. Эффективны также внекорневые подкормки в период вегетации: - через неделю после высадки рассады Цеовит Макро (50 мл) + Цеовит Микро Универсал (25 мл) + Иммуноцитофит (5 таблеток на 10 литров воды). При температуре грунта до 1 2°С увеличить дозу Цеовит Макро до 200 мл; - через 10-14 дней Эколист Стандарт (1 00 мл) + мочевина.
  Своевременное применение внекорневого питания повышает урожайность, а также усиливает устойчивость к заболеваниям растений. Но допинг" чемпионам тоже необходим! Для повышения продуктивности применяются стимуляторы Гибберсиб или Завязь (50 мг/л). В период роста кочанов растениям также необходимо достаточное освещение, иначе капуста вырастает с многочисленными, но маленькими листьями, вытягивается и образует небольшие рыхлые кочаны.
  Температура выше 25°С - для капусты эт6 уже перегрев и приводит к снижению урожайности, увеличивает вероятность растрескивания кочана, поэтому в пленочных теплицах особое внимание обращают на тщательную вентиляцию. Влажность воздуха необходимо поддерживать на уровне 70-80%, так как от нее в основном зависит плотность головки: при повышенной влажности она становится рыхлой, а при недостатке влаги - плотной.
  Поливают растения не менее 1-2 раз в неделю, но вначале вегетации полив следует ограничивать, чтобы растение искало воду и таким образом лучше развивалась корневая система. При поливе частыми небольшими нормами формируется поверхностная корневая система, уязвимая перегревами и пересушиванием. Избыток влаги также вреден, как и недостаток: в почве уменьшается содержание кислорода, а без него корни отмирают.
  Особенно высокая потребность в воде в период формирования кочана. Полив проводят или по бороздам или методом дождевания с минимальной температурой воды 15°С. Оптимальный вариант - это капельный полив, который дает возможность эффективно обеспечивать влагой растения, причем одноврменно с подкормками. В период созревания капусты (за неделю до уборки) полив надо ограничить.
  По данным Каменско-Днепровской опытной станции, суточная потребность воды на сотку до начала нарастания розетки - 220 л, до на чала завязывания кочанов 360 л, в начале нарастания и созревания кочанов - 550 л. Однако при высокой жаре и низкой влажности воздуха ежесуточное испарение воды может достигать 1000 л/сотки. Это обусловлено большой поверхностью листьев растения. Средняя урожайность ранней капусты в теп лицах - 3,5-5 кг/м2. /*
Проблемы
  На кислых грунтах капуста плохо развивается и может не завязывать кочан. А
  Длительные высокие температуры приводят к удлинению кочерыги и уменьшению кочана.
  Конусность головки - переросшая рассада, воздействие низких температур или заморозка.
   Растрескивание головок чрезмерный полив или резкие колебания влажности поливы при плотном созревании, запаздывание с уборкой, передозировка азотных удобрений, недостаток кальция.
I Малый размер головок - неправильное питание, сильные стрессы при неблагоприятных условиях микроклимата, высокая плотность по- 4 садки - нижние листья - основные поставщики питания для формировки у головки - частично затеняются, низкая освещенность в теплице.
> Черная ножка рассады грибковое заболевание. Факторы риска: низкая освещенность большие и частые перепады темпера тур, высокая влажность воздуха в прикорневой зоне - обработать Превикуром.
> Вредители - крестоцветные блошки, тля, совки в случае появления обработать инсектицидами Актара, Децис, Волатон. Учитывая, что капустный лист покрыт восковым налетом, необходимо в рабочий раствор добавлять прилипатели: хозяйственное мыло или снятое молоко (50 г на 10 л воды).